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进一步天堂,旅行的心

来源:http://www.jilawu.com 作者:金沙7868com 时间:2019-10-03 16:12

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我热爱旅行,偶尔也向往那种漂泊的生活。可我不愿把自己归为背包客一族,因为我不喜欢结交和我一样同为异国人的旅伴;不管去哪里都只住有独立卫浴的单人间;讨厌一口气游玩十个国家的那种行程;并且我用事实证明,对于长途旅行而言,结实的大拉杆箱和一个可折叠的运动包比那种昂贵且巨大的双肩户外背包要实用得多;我甚至鄙视被背包客们视为圣经的Lonely Planet. 旅行的真谛,就是带着一颗随性、孤独、流浪的心,把它全部融入到你经历生活过的每一个国家,每一个城市里。

离天堂很远,离快乐很近——古巴记行

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在离开古巴一周年际,恰逢古巴50多年来最重要的历史时刻之一,写下此文献给古巴,那个唯一让我哭着离开的国度,那个让我魂牵梦萦的地方,以及我的古巴朋友们。

整整七个月的旅行,我只订了每个国家飞机落地后在首都的第一家旅馆,行程表上只有想去的城市名称,路线和每个地方预计待的天数。除了在网上查询每个国家哪些地方最好玩,然后记下名字,在地图上标下位置…我没有做任何复杂的攻略。到达拉美的第一天,在哥斯达黎加的首都圣何塞,旅馆所在的那个区域并不太安全,我甚至还担心晚上会听到枪声;哥斯达黎加虽然也是旅游大国,但是并不像泰国那样大街小巷都是旅行社,甚至连张地图都买不到……但随着旅行的深入,我开始非常放松地享受一个人悠哉闲适的状态,甚至享受那些无法预料的意外。

我承认,一出了长途汽车站,栏杆外众多的大人小孩拿着小小名片兜售自家的Casa Particular民居住宅,我选中约斯巴多,是因为他有一张异常俊美的面孔。

涂鸦

新年夜在哈瓦那

我特别喜欢和当地人聊天,用我那并不算流利的西班牙语。幸运的是,我也总是能受到当地人热情的帮助和款待。他们对我说,我看上去非常地放松悠闲,不像那些美国游客…他们总是成群结队,即便是度假脸上也挂着明显的戒备和担忧:担心下一餐去哪里吃,下一站去哪里玩,用什么交通工具,什么地方不安全…甚至为此争吵不休。我想,如果你无法拥有一颗真正自由放飞的心,哪怕走到天涯海角也无法享受到旅行的真正快乐。

他只是一个比周围其他不停叫卖的小孩大不了多少的大孩子。那些小孩无法进行英语交流,却都会很流利地重复那几句日日操练的话。

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我是在2013年12月30日到达哈瓦那的。本来期待着跨年在哈瓦那的海滩上跳舞到清晨,可事与愿违,2013年的最后一天过得很坎坷。在古巴的第二天,就遇到了两个骗吃骗喝的无赖,前后一共让我损失了70美金。B型射手那种典型的爱冒险的精神在我身上得到充分的体现。很多时候明明知道可能是危险,反而往往带着一探究竟的好奇心,和一种无法抗拒的赌徒心态不自觉地被吸引过去。这一天不知为什么,到处都是找我要钱的人,让我想起了一位之前去过古巴旅行的朋友说的话,说这个国家到处都是想方设法骗你钱的人,这些人毫无尊严可言。

我不喜欢游客多的地方。我总觉得,一个地方的魅力指数,和她的游客数成反比。还记得在泰国清迈的时候,我和我jungle flight(就是canopy tour, 在热带雨林的树木间架钢索滑翔)的泰国教练特别投缘,让他给我推荐了一个清迈当地的摇滚酒吧。这个酒吧甚至连英文名字都没有,远离摩肩接踵的游客区,里面只有泰国当地人。当晚我一个人去的酒吧,和旁边一桌的泰国人一起喝酒跳舞,看全场人跟着台上的泰国摇滚乐队唱着我听不懂但是特别好听的泰国轻摇滚,特别开心。在古巴的时候,在那里认识的当地人把我带到哈瓦那一个当地的“夜总会”,一个户外的类似于篮球场的地方,环顾全场上千个人“黑压压”一片只有我一个不是古巴人。那晚我却见识了最最纯正“古巴风”的La Rumba和全场齐舞的气势, 差点被舞台上的乐队拉上去一起跳了。

——Come to my hou---se!

笑得多开心

匆匆吃过晚饭,我有点无聊地走在Malecon (哈瓦那最著名的长达8公里的海边堤岸),不知道该去哪里。突然听到有人跟我打招呼,是个个子瘦小,皮肤白皙的当地男孩子。本来不想搭理他,可是他的眼睛里透着真诚和善良,让我不忍拒绝他。他不会说英语,而他的西班牙语说得很快又有很重的古巴口音,我大概只能听懂最多三分之一他说的话。他让我和他一起在路边的长椅上坐下,给我看他手机里他朋友唱歌的视频,甚至提出让我去他家,就在Plaza de La Catedral主教广场的边上,可以看到当晚Issac Delgado的演唱会。他的真诚让人无法抗拒,我来到了他简陋的家。他的母亲瘦小得仿佛一阵风就能吹走。房间里只有两张单人床,一张桌子一把椅子,和一个破旧的摇椅,再无其他家具。和他母亲打了招呼后,我们便离开了。

有了一颗自由放松的心,旅途中那些不可预料但难以避免的意外也成了日后难忘的插曲。在哥斯达黎加从托图格罗公园回首都的路上,因为修路,接我们的车迟到了两个小时。我和两个哥斯达黎加导游一起在等车的餐厅里喝咖啡吃薯片侃大山,欢声笑语不亦乐乎。在古巴的特立尼达,我出去玩的时候忘带旅馆的名片,也忘了旅馆的名字和地址。出租车司机带我转了一会儿找不到地方,征求我意见后只好把我送到警察局。一进警察局,我也累了,自己找了个凳子就坐了下来,也不管古巴警察们异样的眼光。他们安慰我说不要着急,我心想,我在警察局,有那么多警察陪着我,我急什么?结果,两个帅哥警察带着我开着警车在城里转了好久才找到我住的地方。一边开车我一边和他们聊天,还亲眼目睹了他们抓了两个在街头打架的小混混。他们抓坏蛋的姿势和美国大片里一模一样,直接把人按到汽车引擎盖上,然后把双手反到背面铐上手铐,往车里一扔,干净利落。

——Come to have a loo---k! No commitment.

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他陪着我在Plaza del Armas坐了一会儿,又走了很多地方,沿着Malecon一边聊天一边走,9点的时候我们还听到了对岸的礼炮声。他是个很安静的男孩子,才24岁,和母亲住在一起。和其他古巴人不一样,他不喜欢喧闹的party, 内心非常浪漫,特别喜欢bachata(一种来自多米尼加的拉美音乐形式)。他跟我说他爱看的书,说他小时候在另一个小城市长大的经历,憧憬着他的未来。那种沉浸在梦幻中的神情让人心碎,因为我知道绝大多数古巴人可能永远都没有未来。在哈瓦那,标准月工资只有25美金,所有的物资都是计划经济时期的按人头配给,他们非常贫穷。2012年起古巴政府开始允许古巴公民离开本国去国外,可又有多少人能够负担昂贵的机票?他说几个月前梦到和一个中国女孩子在Malecon散步,然后没过多久就遇到了我。那天我的情绪本来就不是很好,再加上累了,于是想要回家。他说送我回家,说走回去只有半个小时,可是却因迷路走了三刻钟。把我送到家门口已经11点了。我和他拥抱了一下就道别了。我问他怎么回家,他说让我不用担心,并希望我在哈瓦那的几天还会再联系他。我不打算再找他,但是很感激他的善良让我在2013的最后一天不至于被欺骗和冷漠蒙蔽了双眼。我心里明白,出租车对他来说太贵,他很可能是走回家的。

当你真正带着心去旅行,也会经历别人感受不到的痛苦。记得快要离开古巴时,我发短信给国内的好朋友,说我快受不了了,受不了不停的离别:大多数旅途中遇到的那些可爱的人一辈子也见不到了。现在我渐渐明白,如果你什么都想留住,那你只是一个任性的孩子。生命不是留下,不是抓住,而是放手,放开,轻装上阵才能不断前行。

——Plea---se! Mada---me!

所有casa门口都会有这个标志,所以一定不会搞错。

在Trinidad坐警车回家

约斯巴多不叫喊。他站在那里,望定了你,好象他是我们约好来接我们的,眼睛明亮,嘴角带着自信的微笑。

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生平第一次坐警车竟然是在古巴的Trinidad. Trinidad是个很安静的小城市。第一天到这里,就得知这周是Trinidad建立500周年的盛大庆典周,会有很多的活动和派对。我开心坏了,急急忙忙赶去跳舞, 竟然把印有居家旅馆地址名字的名片连同手机一起落在了房间里。依稀记得旅馆的地址,也自信可以照原路走回去。可是从酒吧出来走着走着就发现自己走错了。拦到一辆出租车,可是司机按照我说的地址带我转了好几圈,却只是越来越陌生。征得我同意后,司机只得把我带到警察局,临走还开了句玩笑,说实在找不到旅馆可以去他家。

我背着行李,穿过重围,径自朝他走去。他的手里没有印有地址的名片,却有两张足以说明一切的照片。一个小女孩还在追随,我停下来看着她,很遗憾地对她摇摇头,指指约斯巴多手里的照片,告诉她下次带照片来会更好。

Centro Havana 和旧城区就是一个活的建筑博物馆。

一进警察局,我也累了,看到一个空桌子就自己跑过去坐了下来,也不顾警察们诧异的眼光。他们过来问我,还记不记得旅馆的名字,记不记得旅馆老板娘的名字或者姓,附近街道有什么显著的建筑物……而我对于所有问题都只能抱歉地说”No”. 5分钟后,我坐在古巴警车的后座,一个人在前面骑着摩托车,另一个人开着警车带我在城里到处转。他们开过的地方,我没有一个熟悉的。后来没有办法,只好返回警局。我们在地图上笔划了一下,我才意识到我告诉他们的两条街事实上是平行的。一个微胖的警察安慰我说不用担心,实在不行可以去他家,我笑了起来...我一点也不担心: Trinidad就这么点儿大,就算每条街都转一遍也用不了多久就能找到;而且我现在是在警局,有什么好担心的?我告诉他们,附近有个餐馆,还有一个街角,其中有一个大的导游地图,而我住的地方就在地图的最南端。

一张照片为整洁温馨两张大床的房间,一张为门口宽大的大厅。典型西班牙殖民时期的建筑。窄而长的门上,开了小窗户,进门往往是一个大厅,厅有现今两层楼那么高,中间有两三个圆柱支撑,也把厅隔成了里外两个。电视通常放在内厅。外厅就只摆放几个沙发靠椅。房屋因为高大,不需要任何空调设施。

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其中一个年轻的警察有着黝黑的皮肤,深邃的浅绿色眼睛,长长的睫毛,蛮帅的,很绅士,也很沉稳。他和那个微胖的警察两个人护送我开着车到处转。到了一个有导游地图的地方,我们下来讨论。突然,不远处的街上有女人的尖叫声和打斗声传来。身边的绿眼睛毫不犹豫地冲了过去,而那个微胖的警察让我坐进警车后,也跑了过去。夜深了,我从警车的后窗看到不远处的喧闹声。两个警察制服了其中一个打架的男人,把他用手铐拷起来按倒在地上。微胖的警察跑过来,迅速把车开过去。我看到那个被铐住的男人不停地叫骂,绿眼睛把后座的车门打开,把他扔了进来。这个男人被铐住了,还是不停地和车外的一个男人对骂。绿眼睛被惹怒了,把车外的男人也按倒在车的后备箱上,然后叫了另一辆警车把那个人带走了。他把人按在后备箱上拷起来的时候,抬起头看了看旁边,迷人的眼睛里透着英气。我发现他们逮捕犯人的动作干净利落,和美国警察非常像。上了车,绿眼睛平静下来,开始训导我身边的那个男人,叫他闭嘴,并让他往旁边挪一挪,不要吓到我。很快又到了警局,他们把那个男人带走了。我坐在车上等了一会儿,那个微胖的警察走过来,帮我打开车门,拉着我的手安慰我,说让我受惊了,并扶我走出车外,让我在外面的凳子上坐一会儿,等他们解决了这个问题就送我回家。我坐在警局外的凳子上,深夜的Trinidad宁静而又美丽,抬头看看天上,还有很多闪耀的星星。我的心情一点也不像是遭遇了刚刚发生的一些事情,反而很平静。不一会儿,绿眼睛朝我走过来,冲我无奈地笑了笑,"la vida de la noche",他调侃道。

朝里走是一个天井,也是花园和晾衣的地方,树上站了只绿身红羽的鹦鹉(从此我就每天数次坚持不懈地和它打招呼“你好”)。几间卧室在天井一边排过去,顺着天井再往里走,是厨房和半露天的餐室。房间的装饰,用了很多花色图案,也是因为空间大,所以丝毫不觉得俗,反而是一种和这个古城风格很相衬的怀旧情调。

马车也是这儿的交通工具之一。

不一会儿,两个人又请我坐到警车上。绿眼睛坐在副驾驶的位置上,突然转头问我,会不会觉得古巴的警察很坏?“当然不会”我笑着回答。他很小心翼翼地问我有没有男朋友或者丈夫,但是都很礼貌,毫无调情的意味。黑暗中,他侧脸的轮廓,他那迷人的如同透明海水般的浅绿色眼睛,永远定格在我的记忆里。路过一个熟悉的路口,终于看到那张熟悉的导游地图。我问绿眼睛我们过来的街叫什么名字,才意识到我之前说错了街道的名字。"Chinita"两个人笑着冲我无奈地摇头,而我在后座笑得合不拢嘴。终于到了旅馆门口,微胖的警察拉着我的手吻了吻。绿眼睛送我到门口,敲了敲门,直到旅馆的女主人出来开门,跟她说明了情况,才安心离开。

花很短时间走遍这个古城便发现,如果在长途车站里,随便跟了任何小孩走,得到的都会是在曾经的豪华雅致风格一流的殖民时代民居住上一晚或几晚的保障。十九世纪中期当提尼达的蔗糖产量停止为它带来利润后,提尼达开始被经济舞台遗弃,留守的居民们除了保留它已形成的奢侈华丽的一切,包括文雅端庄的建筑,楼外的木栏,楼里的梁柱,华美的家具……别无选择。

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这段神奇的经历让我对古巴的印象彻底改观,并从心底里感激他们。我对那双迷人的碧绿眼睛一直念念不忘,那是我所见过的最漂亮的男人的眼睛,让我就像着了魔一样的渴望再看一眼。可惜那天我居然连他的名字都没问,甚至因为他看上去酷酷的样子也不敢跟他拥抱告别,就算去警局,也不知道怎么找到他,就算见到了,也不知道怎么开口,更何况这是一个敏感的职业,尤其是在古巴。最后一天快离开Trinidad的时候,我鼓起了十二分勇气叫了一辆bicitaxi(古巴作为出租车用的人力三轮车)去了警局。那天正好是日落时分,大概6点左右,正好是警察们吃晚饭的时间。很多警察从对面的宿舍区走出来,往警局旁边的食堂走去,但是就是没有我熟悉的脸庞。后来我还是放弃了,也许只是想临走前再看一眼警局,他工作的地方。

从此,至今,再没有什么新的建筑元素加入这个城市。在古城的鹅卵石道路走一走,时光并无倒流,而是停滞。走过街的人们全都变了,古巴的朝代变了,但街一直没变。

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Trinidad 500岁生日快乐

“革命”是古巴最常用的词之一,乡间的公路上,没有广告牌,没有指路牌,却不乏号召“革命”的牌子。只是,古巴革什么命都好,却并不革“文化”的命。古巴人对历史文化的尊重,不比任何发达国家做得差。

Centro Havana 和旧城区就是一个活的建筑博物馆。

十几天以来,我渐渐发觉我对古巴的感情是复杂的。在这个表明上看起来游客众多,欣欣向荣的加勒比海国家,你不得不去研究和思考她的历史和政治环境。"CDR-Con Fideo Revolucion(和卡斯特罗一起革命)"的标语处处都是;常常看到人们在破旧的杂货店门口排着长队领取质量低下的日用品;哪怕装潢考究的餐厅也往往苍蝇横飞;而古巴当地人用的货币和游客不一样,很多东西都无法购买,且不可兑换外币。所以某种程度上才会靠讹诈游客来骗吃骗喝。很多餐厅都有驻场乐队,演绎各种风格的乐曲,hiphop, jazz, pop, salsa, son...以迎合游客。在我看来,基本都是三流的乐队,虚情假意地符合欧美人的口味,没有灵魂,有几个乐队的主唱甚至全程用假声在唱,让我很是鄙视。反而偶尔在Trinidad黄昏的街上,看到真正的街头乐队,他们只演奏Chachacha和La Rumba, 古巴音乐的真正灵魂,几个乐队成员都上了年纪了,却陶醉地歌唱,在日落的余光下,甚是动人。还记得有首歌的歌词:"Yo no tengo padre, y no tengo madre, no tengo nadie quien me quiere.(我没有爸爸,没有妈妈,没有人来爱我)"如此伤感落魄的歌词,在破旧的街道和围墙边,在这个几百年饱受各国侵略和镇压,从未获得真正自由民主的国家里,甚是应景。资源丰富,地理位置优越的加勒比海第一大岛,竟如同一个被世界遗弃的孤儿,自生自灭。

住这样的地方,饮食起居也自然和这家人融合在了一起,又是住任何酒店无法比拟的经历。

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在Trinidad,恰逢他们庆祝城市的500岁生日。本是一个应该全场狂欢的节日,可是周六的街道上却和往常无异。晚上9点在Casa de La Musica(古巴最大的连锁夜总会)露天的舞台上有盛大演出,包括不少古巴最著名的乐队和歌手都会到场。很多当地人早早到门口等待入场,不料得到的回答却是等待:等待所有那些受邀的贵宾,包括政府官员,大公司高层,及他们的各种三姑六婆,拿着一张张用黑白打印机打出来的入场券入场以后,其余的观众才可以免费进场。没有公开售票,没有任何事先的通知和安排,所有人,包括大部分的当地人和一些游客,在门外拥挤的环境里等待了几个小时,仍没有被允许入场。我等了一个多小时就离开了。第二天,在舞台旁边的一个餐厅吃饭,谈起昨晚的情形,餐厅的服务生说,就算在这里工作的他也没法儿看到演出,被警察无情地挡在十几米外。"我们是在这个城市住了几十年的公民,这理应是我们的节日,可是我们却只能通过电视观看。事后甚至都不允许公开讨论这件事。"他无奈地说,"这很复杂。” 我觉得最悲哀的是,民众甚至都没有知情权,这里一切政府机关的决定直到公布的最后一刻都保持神秘,而且从来只有决定,却没有任何解释。如果这个演出原本就是只给当权阶级准备的,却事先连个"invitation only"的告示都没有,白白让这么多人在门外苦等。这么多天以来,我所看到的是,真正的有才干的音乐人,还有各行各业的精英,甚至包括很多中产,都不会留在古巴。他们很多都逃去美国,或者墨西哥。留在这里的是一群没有希望的人,一群被Castro兄弟的“社会主义”压抑的人。

很快便与约斯巴多的小妹妹打成了一片。她是一个金色卷发的漂亮女孩,和她从不离手的洋娃娃头发一模一样。每次我一进门,她总是站在门口,先把小脸凑过来——我喜欢古巴这种见面方式,两张脸轻轻贴一贴,有了那一刻的肌肤接触,隔阂便立刻被填补,接下来的一切交道好象都变得容易了;然后她再和我打招呼,练习鹦鹉不肯练习的话,“你好,你好。”我怀疑她是把它当成我的名字了。

很多旧的美国老爷车都被翻新作出租,但其实一点都不好坐。

偶遇以色列帅哥和古巴舞蹈高手

古巴的经济,是典型的双轨制。当地人平均月薪为三四百披索,相当于15元美金左右。主要食物实行配给制。和中国计划经济年代使用的粮票不同,他们用本子记。常常见到暗黑的一间屋子里长队伍一直排到室外,而室内架子上空空如也,不知他们在干什么。走近了看,才知道那是粮站,每个人到柜台前,扔下一枚硬币,站内的人在那人的本子上划一划,然后从柜台下数几排面包交给他。拿到的人,把面包叠一叠,往胸前一抱,和周围的人嘻嘻哈哈打个招呼,便回到家里忙碌去了。

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从Trinidad回Habana的大巴上,坐在我旁边的是一个以色列帅哥,叫Ido. 他在结束了五年的兵役后(三年义务,两年军官),用积蓄背包游玩了拉美十几个国家,最后一站打算去墨西哥,并在那里待一个月。由于他的行程跟我有很大的重合,我们兴奋地聊了起来。虽然他很节俭,但是从他彬彬有礼又落落大方的举止可以看出他出身于一个富裕的家庭。他后来告诉我,他的父亲拥有一家生产塑胶制品的工厂,而他是三个子女里最年幼的,对于经商不感兴趣的他希望能成为一个职业摄影师和独立电影导演。他提出接下来他在哈瓦那的两天和我结伴一起玩,我也破例答应了,很可能也是因为他长得帅吧!

普通古巴人家没有烤炉、没有微波炉、没有电热设施,鲜见冰箱,加上购物排队无处不在,他们因此需要花更多的时间在一日三餐上。

Havana最繁华的大道上。

Ido告诉我,以色列所有人都要服兵役,包括女人。兵役的期限是男人三年,女人两年,不论贫富以及家庭背景,无一例外。很多人会在兵役结束之后拿着当兵时的积蓄长途旅行,而最热门的旅行地就是印度和拉丁美洲。Ido是个有些老派的家伙,跟我完全不是一类人,我们虽然都很谦让,但是总有很多意见相左的时候。和他短暂的相处有很愉快的聊天,我很热情地给他介绍古巴的音乐和舞蹈,让他感到大开眼界;而他也给我看了许多他在拉美其他国家拍的照片。不过结伴的方式,还是会丧失不少自由,我还是发现自己不喜欢backpacking住hostal与游客结伴的旅行方式。我更喜欢真正的一个人,哪怕这种方式会多花不少钱,有时候还有一点不太安全,但是却能让你有最多的机会和当地人交流,真正融入当地的文化。

买一大堆面包,他们在柜台上扔下的那枚硬币,对游客来说,是毫无价值的披索。游客使用的,是“可兑换披索(Peso Convertible)”,汇率和美金一比一挂钩。约斯巴多家那样的民宅,一个晚上是二十美金(在哈瓦那和圣地亚哥要贵五到十美金)。可以想见如果有祖上留下来的房子,翻新整治一下,向政府申请一个许可,贴一个绿色三角形的标签在大门上,(对内古巴人出租的房子为红色三角形标志),有机会挣美金,和当地人的收入相比,自然是相差甚远的生活。

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一天晚上,我一个人兴冲冲来到Miramar的Casa de La Musica. 由于时间紧来不及换衣服,同时也是第一次一个人来拉美的夜店,我很低调地穿着白天游玩时穿的T恤和运动裤,一个人坐在边上的桌前。没有舞池,但是音乐相当不错。不少古巴人在桌边的空地跳舞。我回顾了四周,没有发现让我中意的高手。有一个穿白裤子,白衬衫黑色西装背心,戴着白帽子的古巴人引起了我的注意。虽然他一支舞都没有跳,也没有和女孩子们搭讪,但是他的举止和穿着让我觉得他是高手。我一转头,发现他正朝我这里看,举着手里的酒杯冲我微笑。我有点不知所措地浅浅一笑作为回应,一时竟有怀疑他是冲我身后的某个女孩子微笑。他冲我走了过来,在我身边蹲下来问我会不会说西班牙语。几句话之后,他转说英文,突然发现他的英文出奇地好。他问我为什么不请他跳舞,我笑了。我邀请他坐到我身边,我们开始聊起了天。他叫Kenny, 是个专业的舞者,特别擅长Reggaeton,虽然他开玩笑说他不懂跳舞。他的Rumba动作帅呆了,脸上带着骄傲又有些挑逗的神情,和狡捷而神秘的微笑。我和他跳舞的时候,明显感觉他的脚底功力不一般,身体律动也相当厉害,尽管他故意放慢速度陪我跳。总觉得和他的交流完全没有距离...我在他面前可以放心的敞开自己,没有拘谨。人越来越多,几乎没有地方跳舞,而我们彼此的心思已不在音乐上。我们离开了喧闹的夜店, 我挽着他的胳膊走在寂静的夜里,穿过黑暗的隧道,来到了Club 1830旁边的Malecon。他扶我坐在海边的堤坝上,然后坐在我身旁,开始陪我聊天。

在这里提美金,是因为可兑换披索,还是按照美金1:1的价格。实际上,从2004年10月起,由于布什政府再次收紧对古巴的禁运政策,卡斯特罗一声令下,美金成了古巴的非法货币。游客如果真的携带美金进入古巴,在银行兑换的时候,要损失其他外币兑换时无需交纳的10%。所以,哪怕持美金的人,也会在外先换好欧币或者加币再进入古巴。

老城区里每隔几个路口就是一个小小的街心花园。

他1岁的时候,父亲就抛弃他母亲和他,偷渡去美国了。这样的事情在古巴有太多的例子,独自带着孩子的单身母亲比比皆是。他痛恨父亲,和母亲两个人相依为命,没有兄弟姐妹。15岁的时候,他就开始他的舞蹈生涯,并自己做小生意赚钱,生活得艰难曲折。他和好朋友,以及两个俄罗斯女孩子组了个Reggaeton舞团,打算4月份去俄罗斯表演赚钱。在夜店里,他眼里满是playboy惯有的暧昧和挑逗,脸上是那种什么都不在乎的骄傲,嘴里尽是逗女人开心的甜言蜜语和调情的笑话。而我们一走出来,他在我面前表现的却很安静,敏感,有些羞涩,眼神仿佛一只受伤的小鹿。他爱古巴,就像很多从未出过国门的古巴人一样盲目地爱着他们的国家,如此地热情,如此地爱做梦,不愿离开。我想,可能是因为这里的现实太残酷,所以只能靠遥远不切实际的梦想来麻痹自己。

约斯巴多和他的一个弟弟、一个妹妹,跟母亲住在一起。父亲和母亲分手后搬了出去住。一家人的收入,全靠约斯巴多隔三差五地定时到就在他家门口的长途车站侯着哈瓦那来的巴士,凭他俊朗的外表和手中所向无敌的照片,很容易拉到生意。如我们这样的客人一住三晚,他则有两天无需工作。和众多的家庭旅馆一样,他们只有一间屋可供出租,尽管他们的厅,是如此宽大空旷。

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最后我没有留他的联系方式,但我常常会想起他跳Rumba时帅气的舞姿,和那让人心醉的微笑和眼神。一个朋友说,旅行就是不断认识自己的过程。这话很多未曾经历的人都相信...它也许是真的,但过程很曲折很痛苦:你需要把自己无情地扔进孤独和黑暗中,在怀疑和相信中来回煎熬,在一个又一个让你从陌生,熟悉,欣喜,继而马上又转身消失的人身上寻求答案,而那个答案往往你永远找不到。其实这就是人生,可是让一辈子可能都经历不了的那么多人来人往浓缩在短短的一个半个月里发生,我已经有点崩溃了。我明白,既然选择了在这些遥远陌生的国度流浪,就应该坦然接受命运带给我的一切,不论是惊喜,感悟,还是失望,困惑,甚至痛苦。只是一切来得太快太密集,我不知所措,来不及消化。那些美丽的片断却总是矛盾纷杂地交织在一起,常常如流星雨一般毫无征兆地在脑海里一片片划落,想追却怎么也追不到。而我总是太执着,总想留住一些东西。我不知道当我抵达终点,停止流浪时,我会变成什么样子;我不知道最终我在期待什么样的自己。未曾料到,短短的18天,竟让我对古巴产生如此强烈而复杂的情感。最后一个在古巴的夜晚,我一个人回到Miramar的Casa de La Musica,在我深深热爱的timba音乐和mojito里疯狂,和周围几个不认识的古巴人一起,作为最后我庆祝古巴之行的尾声。这真的就像是电影《Havana Night-Dirty Dancing》里面的场景...我会想念古巴的,想念这里的人。晚上回到房间,我禁不住倒在床上痛哭...当我从最初的怀疑和厌恶,到最后发现自己终于爱上这个国家的时候,我却不得不离开,不知道什么时候才能再回来。古巴,她苦难的过去,她绝望的孤独,她慵懒的高贵,她洒脱的疯狂,甚至她那惯常的谎言,竟然都成为这个国家让人深深着迷的地方。

凭这样的收入,在古巴过的已是上等人家的日子。不过他们还有一个不容忽视的收入是客人的餐食。

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也是在约斯巴多家体会到家庭旅馆餐的美妙处,从此开车从西到东穿越这个岛国,所到的地方,几乎都在所住的家庭旅馆就餐。

对面岛上是切格瓦拉的故居。如果朋友圈上都没有朋友,只有你一个人,那么又怎能称之为朋友圈呢?选择去哪儿玩大家应该都有个被触动的点吧,对我而言,最初的开始是因为一碗热腾腾的米线,然后是电影里某个镜头,一直好想走一次Motorcycle Diaries里的跟线,从南到北,从阿根廷到智利。开摩托车是不可能的,但沿途搭顺风车的主意真不错。脑海随即响起那轻快催情的音乐,一杯透心凉的Mojoto。就这样,在古巴许多露天live band喝了无数杯Mojito,遇见无数那么多的北美夕阳红老人团才想起来,这离美国迈阿密直线距离才100多公里,根本就是北美阿。去古巴完全是个临时的决定。知道南美的签证难办,春节前四个月就把假请了,结果玻利维亚送签后悬而未决,完全是签证官看心情拼人品的节奏,之后问了秘鲁,智利各种要求各种难办,最后被一专家提醒,去古巴吧,连签证都不用,只需去大使馆拿个旅游卡就可出行。作为办证专业户,那么简单的办公室还第一次见。按个门铃就直接近到古巴驻沪领事馆办公室,给连前台都没有,只有一张沙发和办公桌,旁边是一列空荡荡的书架。第一次去还见到负责签证的古巴人和小孩坐在沙发上玩iPad!“终于踏上了美洲的土地,咱怎么能这么幸运阿!”到达哈瓦那的第一天是晚上10点多,大马路上依然车水马龙,旅馆在巷子里,只容一辆车单行通过的窄窄街道亮着昏黄的灯。抬头居然看到一片星空,当时脑海里只想到这句话。一个人旅游无不无聊?其实一点都不。我人生最好的朋友一直跟我一起,那就是我自己!这地球上住着几十亿人还有那么多猫猫狗狗什么的,每天认识几个都来不及呢。无网络,无手机信号,在古巴的任务就是好好聊天。“朋友圈”事件来自于法国医生Florence见到自己客栈小妹拿着疑似iPad,可没有网络的iPad能干嘛呢?“玩游戏?”别开玩笑了,游戏也得先下载吖!所以有时候真觉得这儿买个什么,办件事都得排队,根本就是为了聊天!在哈瓦那路边摊吃饭认识了来自日本的21岁“按摩君”,他已经在南美三个多月了,正环游世界中,路费怎么来?就是兼职做按摩!至于跟我一个旅店的有七十多岁,滑雪滑到吐,来加勒比海岸享受一下阳光的瑞典“滑雪郎”;还有每晚通宵,把RUM倒入矿泉水瓶子混迹夜店的英伦姐妹花;还遇到“偷渡”来古巴的美国丽人……来自世界各地的人,因不同理由来到同一个地方,我们从如何做一杯美味的Mojito,谈到法国的退休制度到美国对古巴的制裁,再到咱们的户籍管理……古巴,这个暂时远离全球化这部地球最大杀伤力武器的地方,让大家又重拾了人与人沟通的乐趣。有一天晚上,在加勒比海边小镇Playa Larga,来自各国旅人们,整晚的话题只围绕着“论如何做一盘美味的banana pancake”而进行,最后好心的酒吧女主人为“饥肠辘辘”的我们,端上一碟加了盐的炸香蕉片!虽然跟我们想象中的banana pancake有着一大段距离,最后还是吃得不亦乐乎,接着我们把rum倒入原只椰子内,点上古巴特产——的雪茄。这一晚的情景与味道至今依然历历在目,像那晚小镇上空那像镰刀似的明月与满天星河一样清晰可见。这是个没有壮阔美景,却又让你怀念的地方。就像看到书里写的,“这是一个努力实现理想国之梦的国度,物质完全匮乏,精神却惊人地丰饶。”半个月后我到了狭长岛国的另一边,近大西洋海边一个度假村的房间里,头一回在古巴开了电视,BBC新闻的内容跟离开前没有什么区别,我所熟知的世界仍然在地球的另一端运作正常,它没有更好,也不能再坏了。这也提醒了我,自己也没有跟真实的世界脱节。看了几分钟,关了电视我又投入到海岸边清澈透明的阳光中去。“到过古巴的人,准会爱上它,但你会庆幸,你不用住在古巴。”

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平均来讲,含莫希托或者啤酒等酒精饮料晚餐为8美金一人;果汁酸奶咖啡面包牛油果酱煎蛋水果早餐为5美金一人。比在外餐厅同样的菜式实惠许多。

Viñales 平和简单却妙不可言

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第一天约斯巴多过来问我们是否在家用晚餐,我和宁说好试一天吧。我点的是约斯巴多的最爱,因为约斯巴多坚持我们说西班牙语(这也是一个我喜欢他的原因,尽管他的英语比我的西语讲得好。),我没听清倒底是什么东西,但我也不在乎,只是告诉他,“我就要你最喜爱的你妈妈做的菜便行。”

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宁点的是龙虾。在古巴的家庭旅馆往往供应很大很新鲜的龙虾,当你问他们当晚有什么的时候,房东会轻描淡写地说,“哦,今晚啊,对不起,鱼没了,但有虾,鸡,牛肉、龙虾……”没有什么词会被强调,不管你点什么,最后收到的都是差不多数目的帐单。

Walking Tour的高潮,从这儿看到最美的谷地。

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我不明白为什么其他地方包括哈瓦那的餐馆龙虾会比其他食物贵那么多的原因。但当我们发现这一在家庭旅馆龙虾毫不被强调的事实后就开始了在这个岛上吃龙虾的旅程。最值得一提的是在一个人车疲惫的夜晚到达另一个中部古城卡马圭,还在古城外我们见到第一个绿色三角形标志便再也不愿往前赶,陌生城市陌生门楼因了那个绿三角,我们如同到了家一般,马上去拍门。可能我说饿了,什么快便上什么的原因,最后放在餐桌上的,是四只大龙虾。我们撑着一人美美地享受完一只后,无不遗憾地看着房东收走那两只吃不完的龙虾。

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约斯巴多的最爱是用蒜焗得很入味的虾肉,用餐时加上清爽的“恰恰恰拉”(Canchachara,提尼达最有名的一种调酒,以郎姆酒为基础,加入柠檬汁和蜂蜜而成),是一种美妙的用餐体验。这让我们毫不犹豫定下第二天第三天都在家里用餐。

徒步半日走就是从高处走到谷地。

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晚餐后和约斯巴多小妹妹玛丽疯闹一阵,我们披上围巾要出门了。玛丽嘴角一撇,不高兴地走到一边去,“哼,又是去Casa de la Musica。”

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我不禁笑了,这个聪明的小女孩!不过,小城提尼达的夜晚,如果不属于那个广场的音乐歌舞集会又属于什么呢?

好玩的交通标示。

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约斯巴多的弟弟大概只有十四五岁,我经过他房间门的时候,看见他在镜子前有模有样地喷香水。嗯,又一个去Casa de la Musica的,难怪小妹妹不高兴了。

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Casa de la Musica是酒吧、乐队表演、歌舞(古巴的音乐又怎能没有舞蹈助兴?)的总称。每个城市有好几个Casa de la Musica。提尼达是小城,所有的人夜晚便集中在了广场通往博物馆阶梯中间的平台上。冬日的夜晚,有些许凉意,穿过几条寂静的小街,那边狂野的气氛已经铺面而来。乐手歌手们穿着整齐的布衣,演绎着只属于古巴的、“当西班牙吉他和非洲鼓相遇注定而成的罗曼史”音乐。盛装的舞者一个接一个出场,舞得暴风急雨般,又如在暴风急雨中翻飞的彩碟,一只路灯是唯一光源,可是古巴的歌舞夜无须其他外在的装饰,穿过眼前黑影幢幢的观众看过去只见舞者的衣饰在频频的闪光灯下画出一道道漂亮的弧线。

徒步中遇到的小孩。

乐队的收入主要来自游客购买他们的CD(大部分为自己用电脑刻的光碟),均价10美元一张,如果不想买碟,可以只往他们的小蓝投点零钱。

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美就一个字

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豪华CASA早餐

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到处都是睡得昏天暗地的狗狗和猫。

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居民区就是这种一幢幢彩色的平房。一般都是长方形。

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痛苦的自行车之旅,起码流了十斤汗。

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隐约看到前面的蓝衣导游。

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这种路,屁股大受罪。

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烟草!!!最好的卖给COHIBA!

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这里85%都是天主教徒,教堂便是小镇中心。

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古巴常见的蓝。

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这哥们像不像在打碟?呦呦呦~

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古巴蓝。

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这条长约2公里的道路贯穿小镇。

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现代与原始并行。

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谷地中的小学。

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貌似这里的土地和气候随便什么扔掉什么都可以长得蛮好的!“到过古巴的人,准会爱上它,但你会庆幸,你不用住在古巴。”LP把位于哈瓦那西边,距其180公里处的乡村小镇Viñales形容为一个可以被鸡啼叫你起床的纯朴小镇,事实上那些每家每户都养着的走地鸡并没有让任何人失望。定时定点,整条村子都会响起它们此起彼落的叫声,他们之间像是要进行歌唱比赛一样,一个叫得比一个响。Viñales谷地有着特殊的喀斯特地形(Karst Topography),也就是经长时间溶解侵蚀所形成的石灰岩地形,它在1999年被联合国教科文组合组织选为UNESCO世界文化遗产。其实世界上有很多地方都是这种地形,去过的有广西桂林和越南下龙湾都是这种地形。走在一大片平坦谷地上,看着“散落”各处的一块块巨大岩石,来过中国的法国女孩Laurence跟我说,这里很像桂林,是的,很像。经过30多个小时的旅途来到地球的这一端看看“桂林”,想想也是够拼的了。但我一再想,是时候来了。谷地的土壤是红色的,这里必定雨水充足,经过雨水浸泡之后的土壤结成了吭吭洼洼、非常硬实的小路,前一天我是踩着自行车来到谷地,屁股受到了严重的考验,一路咬着牙,骂着娘的在烈日下骑了4个多小时,当时觉得第二天不可能再站得起来了,结果,我又来了。不知道其它人是不是这样,但爬山辛苦的时候如果骂一下娘,感觉就没有那么难过了。当时也很恨一直骑在我前面的向导,他的名字我已经记不起来也不想记。首先作为一个向导英语这么烂也就算了,他还一直骑在我前面!见我骑得那么辛苦,既没有鼓励,也没有丁点同情,总是骑到前面等我到,我一到他就走!所以那天拍到的照片里前面总是有一个穿着蓝色衬衫、白色长裤,戴着一顶鸭舌帽,黑黑的就是他。最后我还在犹豫要不要骑车去看日落的时候,他已经调转车头带我回旅馆了,因为他说我看你已经骑不动了。(这句话他倒说得很溜)因为气候适合的关系,Viñales是古巴重要的烟草产地,烟草种植业在这里已经保持了几个世纪。Walking tour从下午2点开始,一行8人走走停停说说笑笑地走过一片又一片经过的烟草田、甘庶地,还有许多种植着菠萝、木瓜、芒果与石榴的田地,随处走动着的都是食物,如牛、羊、马、猪、鸡,夜莺是山谷中见得最多的鸟类,也有傲翔的鹰,这两个不能吃。这个“联合国”半天团主要以欧洲人为主,夹带加拿大人,还有一个中国人,我,一个韩国人,Huixiu。即使在春节这个悠长假期,在古巴的十几天内,我没有碰过一个中国人,亚洲人亦极其少见。到处都是加拿大夕阳红旅行团和许多来自欧洲寻找夏天的人们。这样的徒步之旅最适合的就是边走边聊,从被问到为什么来自中国的我与韩国MM HuiXiu之间讲英文,到“Everything’s made in China”……要不是来古巴,我都快忘记这样天南海北的聊天真是一件多么美好又快乐的事情。餐厅里、马路上、排队间隙、沙滩边,即使随便站在路边我们都可以跟一面之缘的人聊得非常欢快。当网络是一个罕有的存在,某种程度上会让人和人之间的距离变得更加亲密。说是小镇,Viñales最热闹就只有一条街的距离(其实只是马路变成双向道)。这里汇聚着山谷中最优美的建筑,他们大多建于19世纪晚期到20世纪早期,这些建筑有着红色的屋顶、带有圆柱的拱廊以及窗子上饰有彩色斑点的玻璃。如LP上写着,这里似乎家家户户户都是CASA,即家庭旅馆。许多房子上都挂着用西班牙语、英语或法语写的“房屋出租”的牌子。由于哈瓦那旅馆的人已经跟这儿的CASA主人打过招呼,主人直接就在下车点等我。沿着Viñales最热闹的街走到民宿报到,这里的民宿都是一栋一栋独立的民房,外墙色彩斑斓,还有种植着娇艳花朵的小院子。院子护拦不足1米高,看上去是防动物多于防人,事实上许多房子在白天,其大门都是敞开的,所以那些窗口上的雕花铁栏,更多的是出于装饰作用而不是防盗。与哈瓦那的“华丽”不一样,Viñales是一个反朴归真,心旷神怡的小镇。时间在这里仿佛静止,外面的世界再忙碌再喧嚣似乎都跟这里的一切没有关系。白天走走路、骑骑马、喝喝酒、抽抽雪茄,听听当地人唱唱歌,晚上坐在CASA门口看看满天繁星,平和、简单却妙不可言。在这个忙得鸡飞狗跳的季节,同事们和自己整日紧锁眉头,面目狰狞,怀念在古巴时无论多急,人与人说话交流却始终不急不燥,不慌不忙,平和又友善,简单而美好。一股有话好好说,有队慢慢排的气息弥漫于整个国度,这么一回想,还是能给杂乱的思绪带来片刻宁静,足矣。

Trinidad 一个叫特立尼达城的主题公园

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很实在地说,像Trinidad这种声名远播一点不愁游客,被列入世界文化遗产名录的小镇,并不太招我的喜爱。除了人多还是人多,当然,我是拿它跟古巴其它城市比而已。2014年Lonely Planet全球十佳旅游城市第二名,仅居巴黎之后。所以用脚指头想想都知道,这儿是除了首都哈瓦那之后,古巴游客最多的地区。始建于16世纪的Trinidad,城如其名表示了对圣三位一体的敬意,它是西班牙殖民者在古巴创建的第三座城市,也是欧洲殖民者征服美洲大陆的桥头堡。方圆约6平方公里的小城,完整地保留了各个时期的建筑风格,它与附近的多个糖厂早在1988年被列入世界遗产名录。整个城市的道路均指向其Main Square中心广场,城市又是依山而建,所以只要你面向城市背后的小山峰,怎么走基本都不会迷路,也都能走到中心广场那儿。对路痴来说是一大福利。鹅卵石的街道对于那些拉杆箱旅客来说是一个恶梦,幸好这里还有扬手即停的人力车或马车可供选择。城里有着殖民时代典型的巴洛克式或新古典主义的大楼和教堂,街道干净简单,在强烈的加勒比海阳光下,这个城市的房舍可说是五彩缤纷,貌似他们爱涂什么颜色涂什么颜色,颜色以明亮、娇嫩为主,房子的天花板造得特别高,内里都有自己的小花园。房子一般高两到三层,除一座塔和钟镂约有三四十米高外,再无更高大的建筑。美国来的老爷车随处可见,年代之久远,数量之多超出大家想象,这可说是一道苦涩又独特的风景线。Trinidad有一种比较特别的西班牙殖民建筑风格,每户人家都有一个巨大的落地窗,通风效果一流之余,特有的护栏围着高高的落地窗本身就是一道独特的风景线,材质有木质也有铁质的护拦,其装饰作用明显大于防盗。要知道,古巴著名的Rum朗姆酒酿制离不开甘蔗,而古巴三分之一的甘蔗都出自这个离加勒比海只有几公里的城市,其富裕程度可想而知。有财富自然引来海盗,还是著名的加勒比海盗。历史上,加勒比海盗们曾经两次集结在一起攻下了Trinidad,钱财、女人和奴隶都是他们抢劫的对象,还杀死了所有有抵抗能力的男人,且烧毁整个城市。时至今日,还可以看到路边的隔离墩依然是一尊尊当年抵御海盗时所使用的铜炮,当时看到的时候还以为这又是另一种特别的装饰物。刺绣、钩花、挑纱等手工艺品是Trinidad的特产,许多店铺都有售。中心广场旁边的音乐广场(Casa de la Musica)整日都有热情的现场乐队在演奏,到了晚上,更是集体跳Salsa舞的场所。在这儿买东西基本没有包装,所有人买菜什么的都得自备购物篮。曾经买过两次面包,都赤裸裸地直接把面包放手里拿着走的。物资贫乏的另外一个表征是这儿几乎没有小贩,一般像这种旅游城市,肯定到处卖果汁、水果、明信片之类的,这儿都很少见。偶尔见到推着铁皮车卖东西的,上面都是样子很难看的蔬菜和水果,而且来来去去就是洋葱、蕃茄、木瓜和卖相很丑的香蕉。曾经见到一个卖糖果的,我冲上去以为是巧克力咧,结果就是一块裹着花生米的庶糖!人都超级友好,尽管语言完全不能沟通,这一次我的body language又大大提升了一个层次。CASA之间没有什么竞争关系,哪儿满了,主人都会打个电话安排你去另一家,到了再找地方一点难度都没有。 由于太阳太恶毒,人懒得动,在Trinidad的3天几乎都在旅馆里看书和在城里闲逛。幸亏这么努力一下,《权力的游戏》我看到了最后一册,但电视剧却只看到第一季。看来各国人民都极喜欢这部戏,大家喜欢的角色与理由都千奇百怪,我则最喜欢里面的狼,白灵是我最爱。这十几天基本只听一个专辑——Luc Besson的《迁徙的鸟》原声,百听不厌,尤其在旅行的时候,够清净。吃吃喝喝百无聊赖的某天,在明信片上看到了一个破教堂,之后拿着明信片一路问人找到了原址,这种无计划的小“旅程”还是蛮有趣。无所事事的话,坐在音乐广场的石阶上,听着古巴音乐,喝着清凉的MOJITO,还没到晚上,人就醉了。

迷宫之城 古巴Camaguey

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古巴最后一站,来到了又一个联合国文化遗产——Camaguey 卡马圭。很多人把Camaguey当作是古巴旅行南北停留的一个休息点,一般住一晚就走。从4A旅游景点Trinidad到了安静的Camaguey,大大小小的广场,蛇纹石街道和胡同,都让人有种时空穿梭的感觉。在古城地标Gran Hotel 7楼的阳台上,看着日落,喝着冰凉的mojito,庆幸自己没有跳过这个被许多旅行者都忽略的好地方。Camaguey自1528年迁到现在的位置,位于哈提伯尼克河岸,自古就是畜牧业中心,经济繁荣,自然也就成为海盗数次进犯的目标。她本身就是在一个不规则的城市格局基础上发展起来的,自从英国海盗袭击该城之后,为防止海盗再次袭击,城市道路更加弄得“无法无天”,七拐八拐以把海盗弄得头晕眼花。沿着老城的小路走下去,会仿佛回到了殖民时代,一座座名不见经传的教堂、修道院、博物馆混迹在建筑群中。整个旧城区包含了大大小小的广场、蛇纹石街道、胡同和不规则的城市街区,这对位于平原地区的拉丁美洲殖民城市来说是极其罕见的。不同时期的的建筑体现了不同时期各种建筑风格对当地的影响:新古典主义、折衷主义、装饰派艺术、新殖民主义以及些微的新艺术和理性主义,难怪LP称这儿是殖民建筑的典范。外行看热闹,只觉得这儿的建筑各有千秋,有种百看不厌,怎么看也看不完的感觉。另外,Camaguey还被称为“水缸之城”,一个个可以钻进一个人的大水缸仿照西班牙的酒罐制作。从殖民时期,当地人就使用水缸储存雨水,人们还把水缸埋在地下,用来蓄藏饮用水,正是因为有了它,这座靠畜牧业发展起来的城市才得以繁荣。城内还有传说称,游客只要喝了城里水缸里的水,就会留在这座城市,或者至少以后会再次访问这座城市。男孩子只要喝了某个女孩子家的水缸里的水,就会爱上这个女孩。传说归传说,但水缺倒是家家户户都有,在我住的旅馆里也有一个。进入Camaguey的旧城区,就如时光倒流一般,斑驳的墙壁,铺天盖地的电线,如同迷宫般窄小街道,没有壮阔的景致,却有小城故事般清静朴实的生活。

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关于古巴特产古巴有三宝,雪茄、朗姆酒与Mojito。中国人拍照时候是“茄子”,法国人是“cheese”,在古巴是“Mojito”。关于排队这里有必要向介绍一下古巴的排队“制度”。这儿干什么事情都慢半拍,所以无论买个咖啡早餐、Pizza,还是银行、车站,几乎都要排队。你很难见到一条长长的连成一线的队,但并不代表没有秩序。只要你认住你前面和后面是谁,在等待时间,可以爱干嘛干嘛去,例如走开抽个烟什么的都可以,然后再回到你原来的位置上就可以了。关于语言学点西班牙语吧,不然寸步难行。像我这种临行前自学了两个月西班牙语的人,伴随着只懂皮毛的法语,想跟当地人交流基本靠猜、手语与画图。除了你好,谢谢,再见,多少钱,说得最顺的那句话就是:“Yo no hablo español, habla ingles? 我不懂西班牙语,你会讲英文吗?”然后?当然就没有然后了!不过笑脸和body language通行全世界。关于钱与物价这次用的都是现金,曾有过血淋淋教训的我一旦拿着“巨款”便一路神经兮兮很紧张。在大城市如哈瓦那,ATM机上都有银联标示,只是ATM机有如好看又有品味的直男一样,可遇不可求。如传闻一样,直接去银行拿美金换古巴CUC的话,会遭遇报复性的低汇率(连1比1都没有,约1:0.8),旅馆可以换到USD:CUC,是1:0.9,拿美元的好可怜。欧元跌成这个样子,所以拿欧元暂时最划算,约1:1.1,加拿大币也能随便换,其它币种就不要多想了。坊间人民用的是古巴peso,CUP。街边吃的东西,喝咖啡,只要不是正式的餐厅,都用CUP结算,1 CUC=24-25CUP。别算了,算不过来,上下也就几块钱人民币的事情。拿着“大面额”纸币如5CUC去买东西吃,很多时候没人理你,所以拿点零的他们会给你找回CUP的。古巴大概物价水平就是街边喝杯有奶的咖啡是人民币3元,餐厅则要15元,吃个有大块肉+salad+蔬菜的碟头饭是人民币8元的样子,餐厅是40-50元。Mojito几乎是公价3CUC,即人民币20元左右。长途车、出租、旅馆、潜水,导游等“奢侈”性活动,全部以白花花的外汇CUC结算啊!刷卡仅限于星级酒店,然后,美国银行的卡是不能用的!不过由于物质贫乏,在这儿有钱也很难任性,土豪也无用无之地,众生平等,皆大欢喜。关于环境及安全古巴遭受美国长达50年的禁运和封锁,对于它的环境来说,反倒成了一件好事。早在2006年,古巴就被世界自然基金会评选为“世界上唯一可持续发展的国家”,请注意是“唯一”。买东西要么自备购物篮,要么就这么拿着,没有塑料袋。即时在被北美客人攻陷的度假村,海边也没有垃圾,水清沙幼。没去过这么安全的国家,路上连个乞丐都没有。在好几个谁都认识谁的小镇住的时候,白天连CASA大门都没有关。小学入学率是100%,英国99%,加拿大和美国均为95%,德国为86%。实行免费义务教育政策,对,咱们也有。不过人家是从小学到大学全部免费。这儿免费的意思是学费、食宿费、生活费与书本费,不但吃喝用全不花钱,校服也免费发,所以从南到北,学生们的校服都是一样的,都是又短又紧的白色上衣,土黄色超短裙或紧身裤,充分体现古巴人的好身材。除此之外,还发放生活津贴与交通费用补助!简为而言之,你人来就行了。农村的孩子怎么办?为了保证这儿童入学率100%,“一个学生的学校”在全古巴差不多有100座!至于医疗,当然是全民免。连在古巴境内的游客都免,但中国与古巴没有签署相关互免协议,所以我们没有免在中国的古巴人之医疗,别人也不免我们。这些都记得之所以都很清楚,是因为那段时间大家聊得很多——关于钱,与钱在一个物质贫乏的地方的影响。至于普罗大众比较关心的住房问题,房子向政府租18年之后,房子就是你的。

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